Aller au contenu

Photo

Tuto - Remplacement de l'embrayage, roulement Ims, joint Rms sur 986S


  • Veuillez vous connecter pour répondre
18 réponses à ce sujet

#1
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
Travaux effectués en décembre 2012.
 
http://www.porsche-l...s-sur-986s.html
 
A 136000 km ,j'ai décidé de remplacer l'embrayage sur mon Boxster 986S. 
 
Je ne veux pas attendre sa fin proche et irrémédiable, malgré un bon fonctionnement vu son kilométrage et deux propriétaires précédent (jamais remplacé en 11 ans) .
 
Je viens de commander une partie des pièces (volant et embrayage) chez Frazer Parts. Les mieux placés et de loin en la matière (Pièces d'origine).
 
Voici le tableau des différents tarifs.
 
Je compte également remplacer le roulement d'arbre intermédiaire par un Timken semi-céramique (Kit LNE), le joint spi de sortie de vilebrequin, le joint de sortie de boite. Plus quelques petits accessoires.
 
embray14.jpg
 
voici la liste des pièces que je vais commander lundi chez Passion Auto. ATTENTION, cette liste n'est valable au niveau références que pour une 986S
. Il en est de même pour tout le post.
 
Je change la fourchette d'embrayage, il existe un nouveau modèle, autant la remplacer.
 
Je change des pièces qu'il ne serait normalement pas forcément nécessaire de remplacer, mais bon, je préfère faire tout au mieux. La différence de prix est minime.
 
Les joints de puits de bougies sont pour un ami qui doit les remplacer sur sa 996. On a commandé un tube de rechange en cas de casse à l’extraction.. Mais  mieux vaut ne pas en casser un.

embray10.jpg
embray11.jpg
 
Reste à commander le kit LNE pour l'IMS chez Pélican Parts. Je leur commande l'outil pour centrer l'embrayage également, ce n'est pas très cher.
Il faut rajouter le transport+tva+frais de douane.

embray12.jpg
 
Il a fallu identifier le moteur pour commander le bon roulement IMS. Comme vous le voyez ce n'est pas toujours très lisible. Bien frotter du papier de verre, puis mettre un peu d'huile pour améliorer le contraste.. Le numéro est sur la bas moteur à droite.
 
boxste10.jpg
 
Ce moteur est donc normalement monté avec un double roulement (double row), si on se réfère à la fourchette de n° fournie par LNE:
 
Jusqu'au n° M 671 11237, on est en double roulement et à partir du n° M 671 11238 en simple. Mon n° moteur est 671 02391 donc pas de doute.

Un Ami d'un autre forum m'expédie demain certains outils comme l'extracteur pour le roulement, la cale de blocage d'arbre à came, ainsi que celle de blocage du vilebrequin.
Des outils que j'aurai du acheter initialement en USA, ca réduit fortement le coût de remplacement du roulement IMS. Il y a deux cales de blocage différentes dans le kit.

#2
Alex

Alex

    Staff & Flat6Club

  • Tech.
  • 40395 messages
  • Age:43 ans
  • Prénom:Alexandre
  • Localisation:Oise
  • Modèle Porsche:Boxster 718 S
  • Kilométrage:16.000 km
  • Couleur:Orange
  • Préparation:PSE, PASM, Sport Chrono

  • MR-0 Team

Bravo!!!

 

Merci Pascal pour ce tuto!



#3
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
Une pour le moteur avec 5 chaines de distributions et l'autre pour le 3 chaines (Boxster Facelift après 2002). Plus d'explication ici:


Le kit roulement LNE. Le nouveau support de palier et le roulement Timken semi-céramique. On peut remarquer que le roulement est vidé de sa graisse et la joue du coté support de palier est retirée par LNE pour que le graissage par barbotage d'huile se fasse à l'instar de la graisse utilisée à l'origine. Elle a tendance à ce dissoudre dans l'huile moteur avec le temps. Ce qui provoquerait la rupture du roulement.
On peut voir également le joint marron à triple lèvres qui évite les fuites vers l'extérieur du moteur, il remplace le simple o-ring d'origine qui avait une fâcheuse tendance à fuir.

129343imsdualrowretrofitkit.jpg

On peut voir que l'écrou est très spécifique également (Acier spécial) et que l'axe du palier est renforcé. Des casses d'axes ont été également signalées:
Ici on voit la différence entre l'axe d'origine Porsche et celui de LNE à gauche fait dans un acier de meilleur qualité. La diamètre a été augmenté, les points de rupture comme les évidements sont supprimés. La taille du filetage est du coup augmenté pour un même pas.  


8485131060813.jpg

Voici le nouveau modèle de fourchette d'embrayage:

705414IGrande9896fourchettedembrayagenvm

On peut voir que l'écrou est très spécifique également (Acier spécial) et que l'axe du palier est renforcé. Des casses d'axes ont été également signalées:
Ici on voit la différence entre l'axe d'origine Porsche et celui de LNE à gauche fait dans un acier de meilleur qualité. La diamètre a été augmenté, les points de rupture comme les évidements sont supprimés. La taille du filetage est du coup augmenté pour un même pas.  




Voici le nouveau modèle de fourchette d'embrayage:
I-Grande-9896-fourchette-d-embrayage-nv-
 
Cet élément ne serait plus nécessaire:
I-Moyenne-9902-element-interm--pour-four
 
Ici la fourchette d’une boite 5:
Pic35.jpg

Ici le tourillon, et l'élément vu plus haut, en position.
Pic16.jpg
 
La nouvelle fourchette serait tenue par la nouvelle agrafe et ce nouveau système appelé joint:
Le "joint":
I-Moyenne-9899-joint-pour-fourchette-nv-
 
La nouvelle agrafe viendrait se placer autour de ce joint, et lui même fixer à la boite par le tourillon si j'ai bien compris. Je confirmerai ça demain avec PassionAuto. Le joint jouerait plutôt un rôle de silent bloc en quelque sorte..
I-Moyenne-9898-agrafe-pour-fourchette-nv
 
L’ancien modèle d'agrafe:
I-Moyenne-9901-agrafe-pour-fourchette-an
 
Le tourillon, lui, semble inchangé, mais à confirmer.
Pic74.jpg


 
Je vais probablement remplacer les 3 "bouchons tendeur de tendeur de chaines" également dans la foulée.
 
Les mesures faites au durametric de l'écart d'angle à la distribution sont encore bon (-6.13) en tout cas dans la moyenne constaté à ce kilométrage (Plus on est près de 0 mieux c'est).
 
Pour bien faire il faudrait changé les patins de tendeur avec, mais là il faut démonter le moteur.. Pas à l'ordre du jour.
 
Il y a donc trois tendeurs différents avec des marques bien différentes marquées sur le tendeur et sur le carter. Pour les deux qui ont des marques en tout cas.
 
Ce remplacement va peut être me permettre de récupérer quelques points sur la mesure, verdict à la remise en route.
 
Les 3 tendeurs, deux coté volant, 1 à l'avant sous le compresseur clim. Les 3 sont accessibles facilement. Celui de l'avant un peu moins par la trappe derrière les sièges.
 
Pic16.jpg
 
On voit ici celui de l'avant à gauche de la photo sous la flèche jaune
Pic2.JPG
 
On voit ici les 3 bouchon tendeurs (4) tous 3 différents.
Pic128.jpg
 

Voici La liste finale des pièces commandées chez PassionAuto que j'ai eu au téléphone, cette après midi, toujours aussi serviable ce commerçant! ;)
 
Pour la fourchette, c'est bien ça, elle est composé de 3 nouvelles pièces, la fourchette, l'agrafe et "joint". 
J'ai commandé une agrafe et un support pour l'ancienne fourchette (total 3.50 euros) au cas où.. Pas la peine de prendre du retard lors du remontage.
 
J'ai commandé les 3 tendeurs de chaines, attention suivant l'année de votre auto le tendeur arrière gauche est différent.
 

embray15.jpg
 
Le roulement IMS est commandé chez Pelican Parts et devrait être là d'ici 8 à 10 jours.

#4
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
Les différentes commandes arrivent, aujourd'hui deux. Il me manquent le roulement LNE Ims qui devrait arriver la semaine prochaine.
 
PassionAuto m'a livré très rapidement.
 
Voici le nouveau modèle de fourchette d'embrayage. On peut en conclure qu'avec ce système de joint, le tourillon est protégé de la poussière abrasive de l'embrayage et que la graisse reste propre au niveau de la tête. Moins d'usure donc, et peut être moins de bruit de fourchette/butée au ralenti.
 
Le nouveau systeme, le tourillon est protégé par le joint:
img_1311.jpg
 
img_1312.jpg
 
L'ancien système:
Pic38.jpg
 
Les 3 tendeurs de chaine de distributions, aucun n'est identique.
img_1313.jpg
 

Début des travaux.
 
Levage:
 
Le tuto de mise sur chandelles de Pélican est bien fait, je vous le conseille, je le traduirais plus tard à ma sauce.
 
L'important, c'est de lever l'avant d'abord, frein à main serré et vitesse passée. Poser la chandelle au cran le plus bas sur l'avant en premier pour pas que la pente de l'auto soit trop importante.
 
Il faut penser, si l'auto est trop haute à l'avant, que lorsque vous allez lever l'arrière, plus rien n’empêcherait l'auto de glisser vers l'arrière entrainant une belle catastrophe..
 
Le maitre mot est de prendre son temps et de lever cran par cran l'avant et l'arrière jusqu’à une hauteur raisonnable pour pouvoir travailler et sortir la boite de vitesse.
 
http://www.pelicanpa...-Jacking_Up.htm
 
 Pic3.jpg
 
Pour ma part, je l'ai moins levée que sur cette photo, ma hauteur de garage ne me le permettant pas. Il faut penser à laisser un espace supplémentaire pour lever la capote en position d’accès moteur.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Démontage:
 
Il faut d'abord retirer le pot d'échappement.
 
J'ai découpé à la tronçonneuse. les boulons des colliers du silencieux, inutile de s’acharner et perdre du temps sur des boulons corrodés. Je remettrais des boulons inox A2.
 
Mon silencieux, un Dansk est facile à démonter, car plus léger que l'origine et moins gourmand en place. Les boulons de fixation au dessus du silencieux sont plus faciles d’accès.
 

http://www.pelicanpa...-TRANS-Drop.htm
 
Une fois tout l'arrière démonté on arrive à ce stade:
 
p1040612.jpg
 
Reste à démonter les silent bloc moteur que je vais remplacer:
Mettre un cric une chandelle pour soutenir le moteur au niveau du volant, car une fois les suspensions arrières retirées plus rien ne tient le moteur sur l'ar.
p1040613.jpg
 
On peut voir ici qu'il y a un petit écart de 3 mm entre le neuf et le vieux (Usure par étirement/stress du caoutchouc ?):
 
p1040614.jpg
 
 
J'ai retiré la boite à l'aide d'un cric roulant comme sur le tuto de Pélican, pas facile car le point d'équilibre de la boite est nettement plus sur l'arrière que le bouchon de vidange. A noter pour le remontage. ne pas oublier de débrancher la prise du témoin de marche ar à l'arrière de la boite (6 uniquement)
 
p1040615.jpg
 
La boite de vitesse, 6 rapports. 
 
p1040616.jpg
 
Ambiance de chantier:
p1040610.jpg
 
 
Boite de vitesse
 
A noter que le bouchon de remplissage de la boite BV6 est à l'arrière gauche ( Bouchon identique à celui de vidange). Ne pas se tromper!
Vidange de la boite (2.8 litres). L'huile est propre et très peu de limaille dans le bac. J'ai prévu de mettre du Mécacyl (boite) au remplissage.
Les traces d'huile qu'on peut voir sur le coté gauche proviennent de la fuite d'huile du joint spy RMS sortie vilebrequin, la fuite est très faible (pas de gouttes au sol), mais avec les km et la poussière, c'est très voyant!
p1040630.jpg
 
J'ai une très petite fuite d'huile sur le coté droit au niveau de la transmission (tulipe). Je n'avais pas prévu le remplacement de joint, donc recommande chez PA.
 
Le remplacement des joints spy de boites au niveaux des tulipes peut se faire boite en place pour info. Il suffit alors de démonter les cardans.
 
Pour extraire les tulipes, pousser avec deux vis comme sur la photo. Pour l'autre bord, mettre une cale entre le carter et la tulipe pour appuyer les vis.
Sur la deuxième photo on voit très bien la petite fuite au niveau du joint qui s'étale vers l'ar avec le flux d'air.
p1040617.jpg
 
p1040618.jpg
 
Les joints spy ne sont pas faciles à retirer car montés très serrer. J'ai utilisé un levier (broche d'extracteur) et un tournevis. Attention à bien récupérer le ressort du joint avant l'opération. Ne pas endommager la cage du roulement conique.
p1040619.jpg
 
Autant remplacer les deux. Pus qu'a attendre les pièces. Les deux joncs en bout de tulipes sont à remplacer. J'ai commandé un nouveau reniflard également.
p1040620.jpg
 
Coté arbre primaire, on peut voir ici la fourchette d'embrayage d'origine (nouveau modèle) et la butée.
p1040621.jpg
 
p1040622.jpg
 
Le tourillon de fourchette est en bon état. Par contre la butée commence à être assez usée sinon carrément creusée au niveau de la surface de contact avec l'embrayage. 
p1040624.jpg
 
p1040625.jpg
 
p1040626.jpg
 
p1040623.jpg
 
Remplacement de tous les éléments après un bon nettoyage. Je ne remplace pas le joint spy d'arbre primaire, il ne fuit pas. Il me semble difficile à extraire sans retirer l'arbre. Il existe un outil spécial Porsche que je n'ai pas.
p1040627.jpg
 
Remontage des éléments. Vis et tourillon au frein-filet.
p1040628.jpg
 
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5076&u=13588582]p1040629.jpg

#5
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
Embrayage:
 
L'embrayage est en fin de vie comme on peut le voir sur les photos, il n'aurait pas fait 6 mois de plus. Les rivets du disque coté ar sont attaqués.
 
Le volant semble en bon état. Mais il sera remplacé vu son kilométrage. La surface ou vient le disque d'embrayage n'est pas bleue, ni craquelée. Preuve que cette auto n'a pas été maltraitée au niveau de l'embrayage
 
Reste que les ressorts d'amortissement peuvent être fatigués après tant de km. Donc autant le remplacer, malgré le cout supplémentaire.
 
http://www.boxster-c...-dun-embrayage/
 
Frapper sur les vis allen avec la douille et l'empreinte avant de les desserrer, c'est plus facile.
p1040631.jpg
 
p1040632.jpg
 
p1040633.jpg
 
Cette garniture ar est arrivé à terme! Les rivets ont un peu souffert.
p1040634.jpg
 
p1040635.jpg
 

Extraction du joint spi RMS (Vilebrequin).
 
J'ai utilisé la méthode du manuel Porsche en l'améliorant un peu:
 
Faire un pré-perçage pour visser la vis bien sur. Attention à la soie du vilebrequin, ne pas la rayer là et ca peut poser un gros problème. Donc attention à la taille des vis à tôle ou placo. Et surtout ne pas les visser de travers..
 
Comme on peut le voir sur la photo, il fuit ici légèrement, comme sur la plus part des moteurs à eau Porsche flat 6 (Cayenne compris). Problème connu et pas vraiment résolu, malgré plusieurs types de joint fabriqué au fils des années par Porsche.
Je monte donc la dernière mouture. 997 101 212 01
 
p1040636.jpg
 
J'utilise une plaque de tôle pour poutre en bois pre-percée (Mr Bricolage) pour sortir le joint bien droit, c'est plus facile et moins dangereux. 
 
p1040637.jpg
 
Et le tour est joué en douceur.
 
p1040638.jpg
 
On voit très bien à gauche le tendeur et la chaîne de l'arbre intermédiaire/Vilebrequin.
 
p1040639.jpg
 

Pose du joint RMS, plus tard.
 
Palier IMS ou roulement d'arbre intermédiaire.
 
Le "Précieux" est très sensible, ce qui m'a poussé à le remplacer par un kit LNE (voir plus haut).
 
Cette partie des travaux est plutôt délicate, il faut bien maîtriser la mécanique et avoir une bonne expérience question moteur et surtout bien comprendre comment fonctionne la distribution Porsche sur moteur à eau.
 
Ici la vidéo de LNE concernant la mise en place du nouveau palier/roulement semi céramique. C'est beau quand le moteur est sur une table de travail, mais moins évident quand le moteur est en place et l'auto sur chandelles.
 
Voici le principe de l'opération:

 

Pour ma part j'ai préféré laisser les tendeurs de chaîne en tension et les desserrer au maximum (Tuto Pelican parts). Sur la vidéo, on peut voir clairement qu'il peuvent entièrement être retiré. 
 
Dans ce cas comme dans l'autre, il est préférable de laisser en place les outils de vérifications du timing (calage) de l'injection en place, le verrouillage du vilebrequin en position "OT" Point mort haut et la cale de blocage de l'arbre à cames inférieure du bank1 droit (cyl 1 à 3). 
 
La chaine arrière, bank 1 droit, étant la plus susceptible de sauter lors du démontage surtout avec le moteur après 2002 équipé de 3 chaines de distribution au lieu de 5. (Voir plus haut).
 
Le tendeur de chaine intermédiaire entre le vilebrequin et l'arbre a un ressort moins puissant et il est donc moins prépondérant lors du démontage du roulement/support.
p1040710.jpg
 
Clef de 32 mm requise.
p1040641.jpg
 
 
 
Dans un premier temps, vérifié le calage d'injection pour être familiarisé avec la procédure et mettre le vilebrequin dans le bon tour pour le bank1, il faut faire un tour de plus pour le bank2.
 
Retirer les bouchons plastiques (verts) sur les bout d'arbre à cames bas, à l'avant pour le bank 1, droit, et à l'arrière gauche pour le bank2 ceci pour un moteur pré-2003, pour le 986 ph2 enlever les 4.
 
Mettre l’outil de calage du vilebrequin en position OT. (Marqué sur le volant moteur à l'avant et sur le carter moteur).
 
p1040711.jpg
 
Vous pouvez maintenant placer l'outil de vérification sur le bank1.
Ici l'outil pour un moteur 3 chaines:
Pic137.jpg
 
On desserre les 3 vis du support de palier:
p1040642.jpg
 
On visse maintenant en lieu et place les 3 vis sans têtes allen prévues pour bloquer l'arbre intermédiaire. Vérifier d'abord avec un petit tournevis que vous ne tomber pas dans un évidement la roue dentée de l'arbre. Les vis de 25mm une fois en place, affleure le carter pour info:
Pic074.jpg
 
Pic075.jpg
 
J'ai eu pas mal de problèmes pour desserrer l'écrou central. Le système est vraiment mal conçu.. L'écrou était très serré. Un simple tournevis ne suffisait pas à contrer pour le desserrer. J'ai fini par abîmer l'encoche. Je n'ai pas insisté de cette manière. L'acier de la vis est vraiment très moue.. "De l'acier à ferrer les chevaux" aurait dit mon grand père! Grand moment de solitude..

J'ai donc fait un montage avec un support en bois/sangle pour appuyer le tournevis avec plus de force, car je n'avais plus beaucoup de possibilité avec la fente de la vis endommagée. J'ai utilisé un tournevis facom ou on peut serrer une clef à molette sur la lame carré.
Voici le montage. Ne pas hésité à chauffer l'écrou avec un micro chalumeau, ça vient encore mieux.

p1040644.jpg
 
On peut maintenant démonter le support. Pas évident au départ, des encoches sont prévues pour passer un outil dérrière les oreilles.
p1040643.jpg
 
Une fois le support retiré, on a accès au roulement. On peut déjà voir qu'il est plutôt en bon état, la joue plastiques ar est toujours en place.
p1040645.jpg
 
On peut maintenant extraire le roulement. Si c'est un simple row, il y a un circlips à retirer avant. Pour le double rien à faire de plus. 
Le double ici, est assez dur à extraire au début car il y a un jonc autour, et il faut le forcer à sortir. Ne pas hésiter à tapoter au martau sur la vis de l'extarcteur pour aider à passer cette phase. On serre un peu et on tapote.. etc. Quand le jonc se débloque, on peut entendre un petit bruit. Après ça va tout seul.
p1040647.jpg
 
p1040648.jpg
 
Une fois démonté on peut l'intérieur de l'arbre. Un flot d'huile c'est écoulé lors que le roulement est sortie. Ce qui n'est pas bon signe. Ca veut dire que de l'huile à traverser le roulement à bille.
Pic095.jpg
 
Le roulement n'a pas de jeu et est bon état. Je démonte une des joues pour voir si il reste de la graisse à l'intérieure. La graisse est remplacé par un mélange d'huile et un peu graisse, mais de l'huile en plus large proportion. C'est pour cette raison qu'il y a de l'huile dans la partie creuse de l'arbre. 
On touche ici le fond du problème de ce système. Difficile de dire si ce roulement aurait lâché ou pas dans quelques dizaines de milliers de km..
 
On peut voir que la fente de l'axe à souffert du démontage.
p1040713.jpg
 
Le montage se fait en sens inverse, ne pas oublier de mettre une nouveau circlips une fois le nouveau roulement en place.
Mettre le roulement dans un sac plastique au congélateur pendant deux heures. Avec l'outil monter au bout, ne pas serrer l'écrou de la vis, car il faudra l'enlever après.
J'ai également chauffé la cage de l'arbre avec un petit chauffage à ventilateur pendant le même temps. Ca aise la mise en place
 
Une fois prêt, ne pas trainer, car ça se réchauffe vite.
Taper sur l'outil avec un maillet plastique pour mettre en place le roulement. Pour ma part, il est rentrer assez facilement. Bien le centrer au départ:
p1040649.jpg
 
Mise place du circlips.
p1040714.jpg
 
Mise en place du support. Pas très aisé vu que l'arbre est toujours un peu décalé vers la droite et le haut.
Il faut un peu forcé pour le remettre dans l'axe et l'enfoncé. Ici il faut un peu de patience.
 
J'ai rajouté  un produit d'étanchéité Loctite orange ici autour du joint marron pour assurer le coup. J'ai en foncé le support à l'aide des vieilles vis, puis je l'ai remplacé par les vis neuves fournies dans le kit.
p1040715.jpg
 
Le serrage de l'écrou centrale est aussi délicat que le desserrage à cause du système de fente dans l'axe, j'ai du refaire le même montage qu'au desserrage. Lorsque le serrage est correcte, vous devez voir apparaitre le premier filet de l'axe sortir de l'écrou. Un joint torique est à mettre sous l'écrou. Il a tendance à "chier" à l’extérieure lors du serrage. LNE aurait du faire une gorge dans le support pour que le joint s'y cale, dommage. J'ai rajouté de la Loctite d'étanchéité au cas où.  
 
p1040717.jpg
 
Voilà, terminé pour le palier. Restera à refaire un contrôle du calage de distribution bank 1 et 2 après le prochain job.
 
A suivre, le remplacement du tendeur de distribution bank 2 (avant gauche).
 

Remplacement du tendeur de chaine Bank2 avant gauche.
 
Le remplacement de ce tendeur semble facile sur le papier. 
Le démontage se fait après avoir posé l'outil de calage de la distribution vu plus haut sur le bank2. Donc à l' arrière gauche.
 
Retirer le panneau derrière les sièges.Le démontage est assez simple, il vous faudra la clef de 32mm.
Comme vous pouvez le voir sur la photo. Le nouveau tendeur est un peu différent. 
p1040718.jpg
 
L'ensemble est un peu plus long, ce qui entraine une tension supplémentaire sur le tendeur de chaine (Lamelle)  lui même. C'est probablement voulu.
 
Le plus compliqué est de remettre en place, du fait de l'espace très exigu.
 
Il vous faudra vous munir d'une broche allen de 14mm pour serrer ce nouveau modèle de tendeur. Changement de système de clef qui facilite peut être le montage.
 
La poussée verticale à appliquer est forte pour remettre en place le tendeur hydraulique. La longueur augmentée n'aide pas.
J'ai donc fait encore un petit montage pour le monter.
 
La broche allen Facom que j'ai acheté a un hexagonal de 13 à l'autre bout. Ce qui est très pratique pour pouvoir  y placer une clef de 13 à oeil polygonale.
Inutile de vous dire qu'il n'est pas possible de mettre une clef dynamométrique ici.
Le serrage se fera donc au filling.
 
p1040719.jpg
 
p1040721.jpg
 
Voici mon montage peu orthodoxe pour monter le tendeur. J'utilise comme bras de levier le petit tuyau qui passe devant, il est assez solide pour supporter l'effort. Attention à aider de la main la clef qui fait bras de levier pour approcher le tendeur. Ca évite de forcer exagérément sur le tuyau.
Après ce  n'est qu'une question de grande patience pour accrocher le premier filet...
 
Ne pas oublier de mettre le joint aluminium! Je l'ai collé à la graisse en haut du tendeur pour qu'il ne gène pas le montage. On voit mieux ainsi ce qu'on fait.
p1040722.jpg
 
Une fois terminé, on revérifie que la distribution n'a pas bougée.
 

Les huiles de boite et freins sont arrivées aujourd'hui. (Yakarouler, toujours au top au niveau prix).
 
100948 Liquide frein Motul rbf 600 1l 12,99 € 25,98 € 2 litres (cayman et box)
 
100118 Huile 75w90 Motul gear 300 1l 19,90 € 59,70 €  3 litres (2.8 litres dans  la boite bv6)
 
J'ai mis en place le nouveau récepteur hydraulique d'embrayage.
 
Mise en place des nouveaux joints spy de sortie de transmission (tulipe).
 
 
Le trou du bouchon de remplissage sert de niveau.
 

Je suis dans l'attente de mon outil que je fais fabriquer pour mettre mon joint de vilebrequin (RMS) à la bonne distance 13mm du bout d'arbre et le placer bien plan.
Ce me retarde un peu. Lundi peut être.
 
Pose des bouchons en plastique des bouts d'arbre à cames aujourd'hui.
 
Puis test de en réel de la pose de la boite de vitesse avec mon système de vérin et plateau en bois. Je peux ainsi poser ma boite sans aide. Pas de place de toutes façons!
 
Un vrai succès, je pourrais avec le vérin régler vraiment facilement et précisément la boite pour l’emmancher dans l'embrayage le moment venu. 
 
J'ai donc fait un test de mon système, pour voir si il n'y avait pas un truc qui clochait. 
 
Il faut bien glisser la boite au plus bas et au plus près du moteur, passer les cardans surtout le droit. Puis il suffit de lever pour aligner la boite et le moteur.
 
J'ai volontairement pas trop serrer l'écrou sur le vérin pour pouvoir bouger la boite et faciliter ainsi l'emmanchement. Il faut donc  pour ça percer au bon endroit sur la planchette, pour que la boite soit à son point d'équilibre avant/arr et droite et gauche:
 
Les tiges filetées maintiennent la boite sur le plateau.
p1040724.jpg
 
p1040725.jpg
 
Simulation de mise en place:
p1040728.jpg
 
p1040726.jpg
 
p1040727.jpg
 

Ici le plan de serrage de la boite avec les couples. Pratique pour s'y retrouver car les 8 vis ont des longueurs différentes:
 
Boite 5:
embray10.jpg
 
Boite 6, la n°4 est une vis Multipan:
boite610.jpg
 
Montage Volant et Embrayage.
 
Une fois le joint RMS en place, on peut s'atteler au remontage du volant, neuf pour mon cas.
 
Bien placer le volant sur l'arbre pour que la goupille vienne s'enfoncer sur le volant.
Faire un pré-serrage des vis impérativement neuves à 25nm. Faire un serrage en croix.
 
On doit maintenant procéder au serrage final, donc visser en plus de 120°.
Faire une marque sur le volant et chaque vis, faire une autre marque à 120° à atteindre par la marque sur la vis (c'est facile avec les pans du torx qui sont à 60°). 
Procéder en croix également, faire le serrage en deux passes, 1 à 60° et l'autre à 120°
J'ai mis du frein filet pour ma part.
p1040737.jpg
 
Pose du disque d'embrayage. Le centreur en plastique aide beaucoup. Mettre de la graisse (prévue dans le kit Sach) sur les cannelures.
p1040738.jpg
 
Pose de la cloche. Centrer parfaitement le disque d'embrayage avec l'outil de centrage avant de serrer les 6 vis à six pans creux. Prendre un mesure si nécessaire. L'outil doit pouvoir être retiré sans effort.
Pré-Serrage des vis en croix, jusqu'à ce que la cloche soit en place. Puis serrage final à 23nm. Mettre impérativement des vis neuves. J'ai mis du frein filet également ici.
 
p1040739.jpg
 
Terminé pour l'embrayage.
 
Mise en place de la boite, de l'échappement, pare choc arrière puis essai.
 
La mise en place de l'embrayage est simplifié par le système de vérin vu plus haut.
 
p1040744.jpg
 
En moins 1/4 d'heure, le moteur est la boite sont accouplées. Glisser la boite au plus loin sous l'auto, puis la monter. 
Le cardan gauche doit maintenu au plus haut avec un fil. 
Le droit est laisser telle quel en bas.
 
p1040745.jpg
 
Une fois l'arbre de boite inséré dans le volant:
Commencer par serrer les vis 2 et 8 (Voir plan plus haut), pour approcher la boite  du moteur. Le porte à faux de la boite fait le reste. Jouer avec le vérin pour être au maximum dans l'axe
 
p1040746.jpg
 
Puis serrer au couple les 8 vis. Autant vous dire que certaines ne pourront être visées à un couple précis vu accessibilité. Donc serrer au filling, plus que moins, évidement. On voit sur cette photo, le recepteur pas encore en place et le cardan gauche maintenu par un fil.
 
p1040747.jpg
 
Une fois la boite en place, j'ai préféré tester l'embrayage.
 
Pour ce faire, purger le récepteur qui n'est pas encore en place en le maintenant vertical, vis de purge au plus haut. 
Installer le système de purge de frein sur le bocal, et le gonfler à 1.5 bars avec la roue avant gauche par exemple (régler la pression avant dans le pneu).
 
Ca vous permet de contrôler seul la purge du récepteur et de voir si il n'y a plus de bulles d'air dans le circuit, attention, bien remplir le bocal avant au dessus du niveau max.
Une fois bien purgé, vous pouvez procéder à un premier test en appuyant sua la pédale d'embrayage. Elle doit être dure, avec juste la garde au début, vous ne devez en aucun pouvoir la déplacer plus que la garde, car le vérin du récepteur est en butée, si c'est possible, c'est qu'il reste de l'air dans le circuit.
 
Mettre en place à faux frais les 2 cardans, 2 vis par cardans suffisent. 
 
Mettre le récepteur en place, sans le purger comme préconiser dans le manuel tec. Car si vous rater la mise en place, c'est rebelote avec la purge précédente.
 
Tester avec la pédale si tout va bien. La pédale doit avoir une course linéaire. Si elle s’arrête de revenir en position de repos peu avant le relâchement complet, c'est qu'il y a de l'air dans votre circuit, purger à nouveaux.
 
Test de l'embrayage:
 
Bloquer une des roues arrières comme vous pouvez. Le frein à main doit être relâché.
 
Enclenché une vitesse en poussant la commande avec le contre poids vers l'avant pour enclencher une vitesse.
 
Essayer de tourner la roue ar libre, elle ne doit pas pouvoir bouger.
 
Mettre un tassau de bois entre la pédale d'embrayage et la siège conducteur pour appuyer la pédale au maximum.
 
Essayer de tourner la roue libre. Ca peut être assez dur, car la voiture est sur chandelle et l'angle important de cardans n'aide pas.
 
Si vous avez un doute virer le moteur par l'habitacle et son volant sur un tour, il doit tourner relativement facilement.
 
Voilà c'est fait.
 
On peut continuer si tout est ok.
 
Le remontage des supports de boite avec des silents blocs neufs peut être délicat. Ne pas hésiter à s'aider d'un vérin supplémentaire pour soulever un peu plus la boite pour que les vis soient faciles à mettre.
 
Suivre la procédure de remontage du reste comme sur le tuto PP. 
 
Pour l'échappement, j'ai remonté tout en vis inox A2.
 
Une fois que tout est terminé, remplissage du moteur avec de l'huile neuve.
 
 
Descendre l'auto des chandelles à l'inverse.
 
Le moment le plus stressant est la mise du contact et du démarrage. Frein à main bien serrer au cas où.. 
 
Le moteur démarre au 1/4 de tours dès la première sollicitation. Pas un bruit anormal, aucun bruit de poussoirs hydrauliques. La trappe avant est toujours ouverte.
 
Contrôle au Durametric, tout va bien tout est vert.
 
Une odeur d'huile brulée flotte dans l'air, rien d'anormal, les échappements brulent le reste d'huile extérieur qu'ils ont accumulé au fil des travaux avec les mains etc..
 
Test de de l'embrayage, tout va bien. Je sors l'auto.
 
Petit test des freins ,j'ai changé le liquide hier et d'embrayage doux comme un agneau devant chez moi. 
 
Test de 40 km aujourd'hui à toutes les allures. Pas de fuite pour le moment. Le moteur tourne comme horloge allemande neuve. 
 

Une bonne chose de faite.. :D

#6
10000tr

10000tr

    Flat6-CLub

  • Membres BC911
  • PipPipPip
  • 3506 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Localisation:95100
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
  • Couleur:Jaune

  • MR-0 Team

 Beau boulot pour remettre tout ça Pascal ...


  • Iceman 29 aime ceci

#7
Guest_BLACKBOX_*

Guest_BLACKBOX_*
  • Invités
Tchô quel boulot...!!!
  • Iceman 29 aime ceci

#8
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team

Beau boulot pour remettre tout ça Pascal ...


Tu en es où de ton histoire, Alain?

#9
xray

xray

    Advanced Member

  • Membres BC911
  • PipPipPip
  • 314 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:raymond
  • Localisation:05000 Gap
  • Modèle Porsche:Boxster s, puis 996TT, et 997, puis retour à BoxsterS
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Noir
  • Préparation:aucune

merci d'avoir rapatrié ce post, que j'ai lu et relu plusieurs fois.


  • Iceman 29 aime ceci

#10
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
;).

En même temps, ce n'est pas un rapatriement. :) Mes tutos sont nomades.

#11
DIPPER

DIPPER

    Member

  • Membres BC911
  • PipPip
  • 149 messages
  • Prénom:Eric
  • Localisation:Hérault
  • Modèle Porsche:991 4S PDK X51
  • Kilométrage:36000 km
  • Couleur:Blanc

Pascal n'est pas sectaire ....il est éfficace !! ;)



#12
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
Banni mais pas sectaire! :D

Salut Eric!

#13
Joacquino

Joacquino

    Flat6-Club

  • Membres BC911
  • PipPipPip
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Localisation:Besançon
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
  • Couleur:Gris

Hello ,

 

Super tuto !!

 

Pour info casse moteur récente dans ma région suite IMSle moteur avec 100 000 kms

 

Bonne journée à tous



#14
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team
A 136 000 kms lors de mon intervention IMS, j'avais hésité à remplacer la pompe à eau. 
 
30 000 kms plus loin, léger bruit hier de la vénérable 986 S, genre grognement léger.  
 
Ce matin démontage de la courroie d'accessoire, roulement de pompe à  eau Hs.
 
Légères gouttes ce matin avant démontage. 
 
La pompe neuve avec son joint neuf est en stock depuis L'IMS.
 
Remplacement aujourd'hui après 165 000 kms de bons et loyaux services, ce qui est plutôt un record car les pompes à eau lâchent pour la plupart entre 100 et 120 mkms..  
 
Après démontage, il semble que ça soit la pompe d'origine, le joint métallique est entier, ce qui semble le prouver. (Pas de facture à propos d'un remplacement de pompe).
 
Les fuites sont étanches ce soir.. Et elle roule.:)
 
Remplacement des 2 galets, du tendeur, et courroie, la semaine prochaine quand les pièces seront arrivées.
 
 
 
 
 


#15
Alex

Alex

    Staff & Flat6Club

  • Tech.
  • 40395 messages
  • Age:43 ans
  • Prénom:Alexandre
  • Localisation:Oise
  • Modèle Porsche:Boxster 718 S
  • Kilométrage:16.000 km
  • Couleur:Orange
  • Préparation:PSE, PASM, Sport Chrono

  • MR-0 Team
Amusant...

Moi j'ai fait ce soir une pompe à eau sur une des 996 du forum.... Le fait de devoir légèrement descendre le moteur via le support arrière pour la sortir ne m'a pas amusé...

#16
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team

A contrario, c'est plus facile sur le Boxster encore plus sur le 986 qui a un petit bouchon de vidange sous le moteur. La pompe sort facilement par la trappe.



#17
Maca

Maca

    Advanced Member

  • Flat6-Club
  • 3160 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
  • Localisation:Brabant wallon et Valais
  • Modèle Porsche:987.1S, 997.2 GTS et 991.2 GTS cab "kreide"
  • Kilométrage:48.000 pour l'instant km
  • Couleur:Gris
  • Préparation:D'origine, c'est super!

  • Swiss Team

  • Belgium Team

  • MR-0 Team

Super tuto et travail de pro dans des conditions plutôt inconfortables, bravo !



#18
oliver_twiist

oliver_twiist

    Newbie

  • Membres Novices
  • Pip
  • 2 messages

Bonjour à tous,

 

Un grand merci à Iceman29 car grâce à ce post, je me suis aussi lancé dans le remplacement du kit d'embrayage, volant moteur et tous les joints sur une boite Mécanique à 5 rapports.

 

En résumé, mes difficultés furent les suivantes;

-Accès à la vis N°1 de la boite VS bloc moteur

-Clé spéciale pour la vis N°4 dans mon cas (XZN 12 pans M12 coudée)

-Remettre la boite à nécessite un centrage de l'embrayage très précis et de la patience

 

C'est grâce à votre partage de connaissances que nous allons plus loin, merci encore à cette communauté:D


  • Alex aime ceci

#19
Iceman 29

Iceman 29

    Team Mendez

  • Tech.
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Pascal
  • Localisation:Baie de Morlaix
  • Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
  • Couleur:Jaune

  • Breizh Team

Bonjour à tous,

 

Un grand merci à Iceman29 car grâce à ce post, je me suis aussi lancé dans le remplacement du kit d'embrayage, volant moteur et tous les joints sur une boite Mécanique à 5 rapports.

 

En résumé, mes difficultés furent les suivantes;

-Accès à la vis N°1 de la boite VS bloc moteur

-Clé spéciale pour la vis N°4 dans mon cas (XZN 12 pans M12 coudée)

-Remettre la boite à nécessite un centrage de l'embrayage très précis et de la patience

 

C'est grâce à votre partage de connaissances que nous allons plus loin, merci encore à cette communauté:D

 

De rien. 

 

Oui, certaines vis sont un peu compliquées à atteindre.

 

Cet outil de centrage en plastique de l'embrayage est très pratique, ne pas s'en priver.. On gagne beaucoup de temps et moins d'énervement.

 

https://www.rosepass...brayage/P252887

 

webp252887.jpg?w=300&h=300&e=0

 

329497932.jpg?581


  • Alex aime ceci




0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet

0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)