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Salut les gars,
Donc tuto promis, tuto due
Donc nous voila partie pour le cours « Carbon Wrapping 101 » ou comment débuter avec le carbone pour les nuls.
Pourquoi ? Je voulais vraiment ajouter une touche carbone « sportive » a l’intérieur, dans ce cas plusieurs options s’offrent à nous :
- Acheter des pièces en carbone toutes faites : c’est superbe, c’est facile mais c’est très cher !
- Faire effectuer un hydro dipping (film appliqué à l’eau) : il faut trouver un pro, envoyer les pièces, ça a un cout et ce n’est pas du vrai carbone.
- Faire un recouvrement vinyle imitation carbone : les bons produits 3M ne sont pas donnés, il faut savoir les poser sans bulles et sans plis et encore une fois ce n’est pas du vrai carbone.
Perso j’adore le carbone et le « vrai » carbone a ce coté vivant que les autres solutions ne vont pas forcement avoir avec la profondeur sous l’époxy et le fait que les fibres par endroits sont déformées pour suivre la pièces… ces petites imperfections qui font son charme.
Chapitre 0 :
Alors les bases :
- C’était ma toute première expérience avec le travail de la fibre de carbone
- Il faut bbeeaaauuucccoupppp de temps !
- Il faut un certain nombre d’équipement pour protéger l’environnement de travail et soit même
Chapitre 1 :
Donc comme toute bonne recette, commençons par le matériel :
- De la fibre de carbone (si si, il en faut) : donc vous avez 2 choix… taffetas et Sergé… Oubliez le taffetas, le sergé est la maille qui va rendre le mieux ! Pour le grammage il ne faut pas forcement monter dans l’excès car on ne fait pas une pièce structurante et on veut pouvoir suivre les formes de la pièce à recouvrir. Pour sourcer la fibre, oubliez Amazon, Aliexpress et autres car les vendeurs ne veulent pas s’emmerder à bien travailler et envoient systématiquement la fibre pliée et pas roulée ce qui fait que vous allez avoir des marques de merde sur les fibres une fois posée a plat !
- Pour la résine, je pense qu’il est possible de prendre celle de Amazon en assez grand volume mais je ne l’ai pas testé car j’ai acheté une sorte de starter kit incluant tout ce qu’il faut pour commencer. Vous aurez le lien en dessous
- Le starter kit : https://www.boutique...te-carbone.html que j’ai été chercher directement sur place dans le 91 (Villabé) juste avant le confinement, 135€ pour le gel coat, 1m2 de fibre, la résine et quelques outils. Il doit y avoir moyen de trouver moins cher mais là au moins j’étais sûr de tout avoir donc je recommande surtout que le mettre de carbone est livré roulé et très bien emballé ce qui est le plus important. Petit bémol malgré tout puisque l’ensemble de mes pieces représentent moins de ½ m2 même avec les chutes (en gros 100x40 cms) et je n’ai quasiment plus de résine donc la quantité de résine dans le kit est loin de permettre de pouvoir traiter le m2 de fibre mais ce n’est pas grave j’en ai eu assez pour mon usage.
- Les outils :
- De quoi mixer et stocker la résine et le gelcoat, des touillettes et gobelets en carton (il y en a dans le kit et j’en avais à la maison)
- Du scotch de masquage / peinture
- Des pinceaux
- De l’acétone pour nettoyer les outils et autres (je n’en avais pas j’ai utilisé le truc a ongles de ma femme)
- Un plan de travail (ou planche) à sacrifier car les coulures de résine font des bulles qui ne partirons plus
- Des pinces pour tenir les pièces pendant le séchage
- Indispensable un Dremel avec des disques et fraises et rouleaux pour nettoyer les pièces.
- Du papier de verre à l’eau et/ou cales à poncer en 180 / 600 / 1000 / 2000 / 5000
- Indispensable des équipements de protection un « masque a gaz » des lunettes des gants
- Un chalumeau ou un décapeur thermique
- Option : de la peinture noire à pas cher
Chapitre 2 :
Donc ensuite on rentre dans le vif du sujet et on se lance donc comme tout projet bien exécuté, la préparation est la clé :
- Préparation des pièces qui vont recevoir la fibre, qu’il faut démonter, déshabiller (fixations…) masquer toutes les parties que l’on ne souhaite pas recouvrir avec le scotch de peintre, poncer légèrement toute la pièce pour avoir de l’accroche et OPTION si les pièces ne sont pas noires d’origine il faut les peindre rapidement en noir pour être sûr de ne pas voir ressortir de couleur sous la fibre.
- Préparation de la fibre que l’on déroule bien a plat puis on mesure ce dont on aura besoin pour couvrir avec un peu de marge, on pose des bandes de scotch de peintre tout le long bien appuyées puis on découpe au milieu du scotch pour éviter tout effilochement futur
- Préparation des outils pour avoir tout sous la main une fois que l’on commence
- Préparation du produit pour la première phase à savoir le gel coat qui va permettre de coller le carbone à la pièce on mélange donc un peu de gel coat dans un gobelet avec 2/3 gouttes de catalyseur et on remue.
Chapitre 3 :
Le gel coat, la fibre et la résine.
J’ai effectué cette étape sur 1 journée du matin au soir avec température de 20 degrés et les produits du dessus, chaque cas sera unique car les temps de prise vont dépendre des produits et de l’environnement et on ne veut pas travailler tant que ce n’est pas sec…
Donc on a notre gel coat qui est fraichement mélanger et on va l’appliquer généreusement mais pas trop sur nos pièces au pinceau (que je n’ai pas pu sauver après donc prenez un pinceau de merde).
Une fois le gel coat posé on va attendre qu’il commence à coller au touché (comme la néoprène) et on va arriver a la phase tricky de l’étape a savoir la pose de la fibre.
Pour cette étape, l’erreur n’est pas permise car si tu essaye de redécoller la fibre, elle va bouger et sera foutue, donc il faut la déposer droite, sans faire de plis et sans tirer dessus non plus, perso j’ai commencé par un coté de la pièce et je l’ai laissée descendre doucement tout le long en accompagnant juste le mouvement.
Une fois la fibre posée, on peut l’appuyer délicatement sur la pièce pour être sure qu’elle est bien plate et bien plier dans les coins, vérifier que les fibres sont droites etc et après on ne touche plus j’ai mis la pièce en extérieur au soleil pour 3h.
Une fois le gel coat sec de chez sec et la fibre bien en place, il est temps de passer aux choses sérieuses avec l’application de la première couche de résine (pour l’instant il vaut mieux éviter de jouer avec la fibre donc on coupe pas.
Donc on mélange la résine et le durcisseur (dans mon cas c’est du 1 pour 2 en volume) puis on applique généreusement au pinceau sur les pièces.
Attention tout de même à ne pas faire trop de résine pour ne pas gâcher, je faisais 1,5 cm au fond de mon gobelet (1cm résine, 05cm durcisseur) et c’était largement suffisant on en utilise très peu.
Une fois la résine appliquée, on passe un rapide coup de chalumeau au-dessus de la surface de toutes les pièces avec plusieurs passes rapides pour chasser les bulles dans la résine.
Petite parenthèse, à ce moment-là, j’avais déjà foiré le contour de neiman qui est une trop petite pièce avec trop d’angles compliqués et ou la fibre n’a pas bien tenue… j’ai donc arraché la fibre et préparé un 2e run.
Voila, phase 1 terminée, la fibre est collée à la pièce et résinée, c’est la fin de journée, on va laisser la résine curer 24h
Chapitre 4
Le travail de fond !
La première couche de résine est sèche et maintenant tout va être une histoire de patience. Donc il faut commencer par « nettoyer » la pièce à savoir prendre son Dremel et enlever toute la fibre en trop pour venir épouser les contours, cette phase est assez longue car tu n’as pas envi de bousiller la pièce avec le coup de trop et il faut venir au plus prêt pour éviter de passer plus de temps sur le ponçage plus tard.
J’ai profité de cette étape pour enlever le premier masquage et refaire un masquage propre pour la partie epoxyage.
Ensuite, pour éviter de faire des bêtises, je n’ai pas poncé immédiatement j’ai bien nettoyé la pièce (eau et compresseur) avant une nouvelle couche de résine ce qui permet d’éviter de « passer au travers »
Donc résine round 2 (mélange, application, 24h séchage) puis premier coup de ponçage.
Ce premier ponçage se fait à gros grain avec une calle bien rigide et n’a pour but que d’enlever les points haut dans la résine pour avoir une surface
Entre temps j’ai changé de méthode pour le contour de clé et trouvé une douille qui a la taille qui va bien pour tenir la fibre durant la pose de l’epoxy et le premier séchage donc round 1 de ce côté.
Après le ponçage bourrin, un bon nettoyage des pièces à l’eau et compresseur s’impose pour bien se débarrasser de toutes les impuretés et c’est parti pour le round 3 de l’epoxy.
De nouveau 24h de séchage et maintenant on refait un ponçage mais plus fin sur toute la surface de la pièce pour être le plus lisse possible.
Idem j’en profite pour faire le premier ponçage sur le contour de clé.
Puis vient donc l’ultime couche de résine somme toute sassez fine qui me servira au ponçage final.
Avec à nouveau 24h de séchage.
Chapitre 5 :
Les finitions
Pour le ponçage final c’est donc tout à l’eau… un rapide coup de 600 sans appuyer puis du 1000 pendant un moment, du 2000 pendant un moment et du 5000 pendant un moment suivi du polissage pendant un moment.
L’autre solution à ce moment-là, est de s’arrêter à un moment du ponçage et de vernir la pièce puis lustrer le vernis (plus de brillance et semble-t-il meilleure résistance aux rayures et aux UV).
Très honnêtement, j’ai hésité à faire ça mais je n’avais pas envi de gâcher ma pièce avec un vernis de merde a la bombe surtout que je suis une tanche en peinture… ne pas faire était donc la solution la plus safe.
Après, rien ne dit que dans un avenir plus ou moins proche je ne vais pas me rapprocher d’un carrossier pour faire peindre les 3 pièces au black, de toute façon ça ne sera que 10 minutes de démontage donc ce n’est pas méchant et en attendant je suis très satisfait du résultat « simplement » polie.
Ensuite ne reste qu’a démasquer les pièces, fignoler deci dela et monter le tout dans la voiture.
Conclusion :
En termes de temps, je pense que les 3 pièces m’ont pris environ une 20aine d’heures tout compris (peut-être un peu moins car des fois c’était juste une petite heure pour remettre une couche mais grosso merdo 15-20h).
En terme de cout j'en ai pour 70€ fdpin pour les 3 pièces (2 seuils et contour) mais c'est ceux en bon état que je garde si je dois envoyer les pièces en vernis ou si un jour je vends la voiture à un maniaque de l'origine, j'ai modifié ceux qui étaient abimés de la voiture + 135€ de matos (mais il m'en reste plus d'autres pièces) et le ptit pommeau PDK a 32€ de chez Ali donc vraiment pas très cher au final
Prochaine étape, essayer de trouver une console centrale à vil prix
N'hesitez pas si vous avez des questions
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:wacko:
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